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Roosevelt

(Str.: dp. 1600; 1. 182'; né. 35'7"; dr. 16'; s. 8 k.)

Roosevelt, construit pour le Peary Arctic Club, a été construit le 19 octobre 1904 par le chantier naval McKay & Dix, Buckaport, Maine ; lancé le 23 mars 1905 ; parrainé par Mme Robert E. Peary; et livré à ses propriétaires en juillet 1905.

Conçu par Robert E. Peary spécialement pour les opérations arctiques, Roosevelt a été construit sur le modèle du Fram de Fridtjof Nansen. Essentiellement une goélette à trois mâts, sa coque en forme d'œuf et renforcée contre la glace a été conçue pour s'élever avec la pression de l'iee, tandis que son moteur à haute puissance a été construit pour l'aider à traverser les floes de la baie de Baffin et du détroit de Smith.

Le 16 juillet 1905, l'expédition Roosevelt, parrainée par le Peary Arctic Club, quitte New York. Commandé par ltobert Bartlett, Roosevelt transporta Peary et son groupe malgré les dommages causés par le feu, le brouillard, les icebergs et le gouvernail jusqu'au cap Sheridan, au nord de l'île d'Ellesmere. Attaché à la redevance le 5 septembre, il y resta tout l'hiver mais éclata le 4 juillet, avant le retour de l'expédition.

Porté à 20 milles au sud, il s'écrase sur un pied de glace quelques jours plus tard, perdant des pales d'hélice, son gouvernail et son poteau d'étambot. Le 30, Peary est revenu au navire après une absence de 6 mois et le 24 août, Roosevelt s'est libéré et a tourné vers le sud. À la mi-septembre, il était suffisamment au sud pour assurer son évasion et en décembre, il s'embarqua pour New York.

Le 8 juillet 1908, Roosevelt, à nouveau commandé par Robert Bartlett, dégagea le port de New York et commença le dangereux voyage vers le nord, vers la baie de Baffin, Smith Sound, Kane Basin, Kennedy Channel, Hall Basin, Robeson Channel et enfin dans l'océan Arctique. Au début de septembre, il s'est de nouveau attaché à la glace au cap Sheridan pour attendre la fin de l'hiver pendant que Peary et son groupe tentaient d'atteindre le pôle Nord.

Parti en février 1909, Peary réalisa son rêve en avril et retourna à Roosevel dont la puissance et les qualités de résistance à la glace avaient mis le temps requis pour sa course au pôle. Pour cette course, Peary a reçu un vote de remerciement et a été promu contre-amiral par le Congrès.

En juillet, Roosevelt a commencé le voyage de retour. À la mi-août, il a quitté les eaux obstruées de Smith Sound. En septembre, il contourna le Cap-Breton et rentra chez lui. Un an après elle

retour, Roosevelt a été vendue par le Peary Arctic Club à John Arbuckle, qui, à son tour, l'a vendue au U.S. Bureau of Fisheries en 1915.

Le 18 mars 1918, il est transféré à la Marine, sous le numéro d'identification 2397, armé de 3 3-pdrs., et mis en service dans le 13th Naval District, dont le siège est à Seattle. Converti d'un brûleur à charbon à un brûleur à mazout avant son acquisition par la Marine, le Roosevelt a servi en patrouille de section dans le 13e district naval jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Il a été renvoyé au Bureau des pêches le 11 juin 1919.

Vendu par cette agence le mois suivant à M. E. Tallackson, le Roosevelt a ensuite été modifié pour des tâches de remorqueur océanique et a servi la West Coast Tug Co. d'avril 1923 à novembre 1924. Il a ensuite été vendu à la Washington Tug & Barge Co. of Seal tie. Inspecté pour la dernière fois en 1936, il a été abandonné en 1942.


Grève du charbon de 1902

Les Grève du charbon de 1902 (également connu sous le nom de grève du charbon anthracite) [1] [2] était une grève des United Mine Workers of America dans les bassins houillers anthracite de l'est de la Pennsylvanie. Les mineurs ont fait grève pour des salaires plus élevés, des journées de travail plus courtes et la reconnaissance de leur syndicat. La grève menaçait de couper l'approvisionnement hivernal en carburant des grandes villes américaines. À cette époque, les résidences étaient généralement chauffées à l'anthracite ou au charbon « dur », qui produit une valeur calorifique plus élevée et moins de fumée que le charbon « doux » ou bitumineux.

La grève n'a jamais repris, car les mineurs ont reçu une augmentation de salaire de 10 % et des journées de travail réduites de dix à neuf heures, les propriétaires ont obtenu un prix plus élevé pour le charbon et n'ont pas reconnu le syndicat comme agent de négociation. C'était le premier conflit de travail dans lequel le gouvernement fédéral américain et le président Theodore Roosevelt sont intervenus en tant qu'arbitre neutre. [ citation requise ]


Contenu

En plus des soins primaires, l'hôpital comprend 21 cliniques spécialisées. Une liste partielle comprend la cardiologie/chirurgie cardiovasculaire, le cancer, la bariatrie et le diabète, la gériatrie et la neurologie. [6]

L'établissement compte 495 lits et comptait en 2019 97 000 jours de soins aux patients et 41 800 jours de soins hospitaliers et ambulatoires avec 14 000 sorties, y compris les nouveau-nés. Il y a eu 90 300 visites aux urgences et 10 700 admissions aux urgences. [6]

Service d'urgence Modifier

Le service d'urgence est doté 24 heures sur 24 de médecins, d'infirmières, d'assistants médicaux, de travailleurs sociaux et de gestionnaires de cas certifiés par le conseil d'administration qui se spécialisent en médecine d'urgence. L'hôpital offre également des services de médecine d'urgence pédiatrique, d'urgence psychiatrique et des services spécialisés pour les victimes d'agressions sexuelles. Le département dispose d'une équipe d'AVC et d'une équipe de crise cardiaque (IM) 24 heures sur 24, ainsi que d'un laboratoire de cathétérisme cardiaque de garde 24 heures sur 24. [7]

Programmes de résidence Modifier

Mount Sinai Morningside parraine 30 programmes de formation en résidence accrédités. [8] Le Département de médecine forme 158 résidents et 39 autres boursiers, l'un des plus grands programmes de l'État de New York et parmi les 10 plus importants à l'échelle nationale. Chaque programme est pleinement accrédité par le Conseil d'accréditation pour l'enseignement médical supérieur et l'institution elle-même est accréditée pour le cycle maximum de 5 ans. Le programme de formation en médecine interne utilise des stratégies pour s'assurer que les résidents peuvent apprendre de chaque patient, notamment en utilisant un système de goutte à goutte pour répartir les admissions et en interdisant les appels de nuit n'importe où dans le programme de formation. De plus, le département limite le nombre de patients pouvant être transportés par un interne à 10 au maximum, alors que 83 % des programmes de l'État de New York, du New Jersey et de toute la Nouvelle-Angleterre autorisent toujours les internes à transporter 12 patients. Le programme dispose également de son propre laboratoire de simulation pour la formation des résidents. Le programme de résidence en pathologie anatomique et clinique utilise le mont Sinaï Beth Israël en plus du mont Sinaï Morningside et du mont Sinaï Ouest. Les résidents étudient plus de 70 000 cas, qui couvrent une grande variété de processus pathologiques et vont de la routine aux entités pathologiques complexes et inhabituelles. [9]

Fondateur Modifier

St. Luke's a été fondée par William Augustus Muhlenberg, pasteur de l'église épiscopale de la Sainte Communion. En 1846, Muhlenberg avait commencé à collecter des fonds pour les résidents de New York qui étaient à la fois pauvres et malades. [10] [11] St. Luke a été incorporé en 1850, [10] [12] [13] étant seulement le quatrième hôpital général à ouvrir à New York. [12] L'hôpital a reçu ses premiers patients en 1853, opérant initialement dans le bâtiment de l'église de la Sainte Communion à la Sixième Avenue et à la 20e Rue dans l'actuelle Chelsea. [12] [13] L'année suivante, l'institution avait acquis un terrain sur la Cinquième Avenue entre la 54e et la 55e Rue, près de la Cathédrale Saint-Patrick. [12] John W. Ritch a conçu un nouveau bâtiment en briques de style néo-roman, composé de deux ailes flanquant un pavillon central. [10] [14]

L'hôpital St. Luke a déménagé à son emplacement sur la Cinquième Avenue en 1858. [13] [14] [15] Muhlenberg a continué son rôle de surintendant de l'hôpital jusqu'à sa mort en 1877, auquel il a été remplacé par le révérend George S. Baker. [16] La zone environnante s'est développée rapidement et à la fin du 19ème siècle, l'emplacement de l'hôpital sur la Cinquième Avenue devenait de plus en plus obsolète en raison de l'expansion des installations hospitalières, ainsi que de la valeur croissante du terrain à Midtown. [14] [15] [17] Une école de formation pour les infirmières a été fondée en 1888 et trois ans plus tard, les patients tuberculeux ont été transférés dans un établissement à Tremont, Bronx. [18] En 1892, l'hôpital St. Luke avait traité 36 050 patients tout au long de son histoire, dont 99% étaient des chrétiens, la majorité d'entre eux étaient des protestants. [19]

Nouveau campus Modifier

En mars 1891, un comité est créé pour rechercher un nouveau site. George Macculloch Miller, qui avait dirigé l'achat du terrain de la cathédrale Saint-Jean-le-Dieu à Morningside Heights, était intéressé par un partenariat avec l'hôpital Saint-Luc depuis cinq ans. [14] En 1892, Miller avait convaincu l'hôpital d'acheter le site directement au nord de la cathédrale, entre la 113e et la 114e Rue. [10] [14] L'arrangement devait être mutuellement bénéfique pour les deux institutions. Un rapport annuel de St. Luke's a loué la proximité du parc Morningside, immédiatement à l'est, ainsi que son emplacement surélevé au sommet du plateau de Morningside Heights. [10] [20] L'acquisition s'est avérée difficile, car la rue Luke a dû prendre la terre de huit propriétaires fonciers. [20]

Le comité de construction a dirigé un concours de conception pour le projet, [10] auquel quatre-vingts entreprises ont participé. [15] Cinq architectes éminents Heins & LaFarge, James Brown Lord, George Edward Harney, James Renwick Jr. et Charles W. Clinton, se sont vu offrir 400 $ pour soumettre des conceptions. [15] [20] Renwick et Clinton ont refusé d'entrer dans la compétition et d'autres architectes ont soumis des plans sans recevoir de compensation. [20] La plupart de ces plans ont travaillé pour harmoniser la conception de l'hôpital avec le style néo-gothique de la cathédrale. [20] Le concours était légèrement controversé : le Dossier et guide de l'immobilier a déclaré que parce que les concurrents ne pouvaient pas utiliser de pseudonymes, les juges pouvaient plus facilement identifier les architectes qu'ils préféraient. [21] La commission a été finalement donnée à Ernest Flagg. [22] [23] Sa proposition était la seule conception qui s'est écartée de manière significative de la conception de la cathédrale, comme c'était dans le style Renaissance de la Renaissance française. [23] Flagg a probablement bénéficié du favoritisme : [10] [23] [24] il avait été décrit comme un "fils de substitution" de Cornelius Vanderbilt II, qui faisait partie des comités exécutif et de construction de St. Luke, [25] et avait aucune expérience de conception précédente. [10] [23] Bien que le comité de construction ait d'abord eu des réserves sur la sélection, il a nommé Flagg et Charles Clinton conjointement comme architectes pour le projet, avec la stipulation que le comité pourrait réviser le plan à tout moment. [10] [23]

St. Luke's a commencé à travailler sur le projet en mai 1893 [26] [27] et a vendu son bâtiment de la Cinquième Avenue le mois suivant. [28] Dans le cycle initial de construction, cinq pavillons ont été construits. [29] [30] Le projet a été assailli par des retards et des différends dus à la combativité de Flagg envers les fournisseurs : il s'est opposé à la qualité de tels matériaux comme le marbre, l'acier et le vitrail. [29] [31] Les administrateurs de l'hôpital ont exprimé leurs inquiétudes, car ils avaient promis de quitter l'ancien bâtiment avant juillet 1894. Malgré cela, les administrateurs ont choisi de rester dans une partie de son campus de la Cinquième Avenue et de remettre le reste aux nouveaux propriétaires, [32] l'Union Club de la ville de New York. [33] En décembre 1895, l'ancien bâtiment cesse d'accueillir des patients. [34] Le mois suivant, les premiers patients ont commencé à emménager dans le nouveau bâtiment. [32] [35] La construction n'a été achevée qu'à la fin de 1896. [32] Le coût total de la construction était de 1,7 million de dollars. [29]

Extension Modifier

À ses débuts, St. Luke's souffrait d'un manque de financement et n'avait pas de pavillon pour les patients privés. [36] Initialement, les patients étaient logés dans deux étages du pavillon Vanderbilt, qui était destiné aux infirmières. Les patients aisés ont d'abord évité St. Luke's en raison de l'absence d'un pavillon privé, ce qui a nui à son activité. [32] En outre, il était nominalement affilié à l'Église épiscopale malgré seulement une minorité de patients épiscopaux, limitant ainsi les donateurs potentiels aux riches épiscopaliens. [32] [37] En 1901, le conseil d'administration de St. Luke préparait des plans pour un pavillon de patients privé, bien qu'une telle structure ne puisse pas être construite jusqu'à ce que les fonds soient fournis. [37] L'argent pour une expansion a finalement été fourni par un don de Margaret J. Plant, épouse du regretté magnat des chemins de fer Henry B. Plant, et a été annoncé en novembre 1903. [37] [38] Bien que Flagg ait soumis des conceptions pour le Plant Pavilion, [37] il n'y a pas suffisamment de preuves pour déterminer s'il a supervisé le processus de construction. [39] Après que Flagg ait soumis des plans au début de 1904, les travaux ont commencé sur le pavillon de l'usine en avril 1904, [40] [41] et après un retard causé par une grève du travail, [41] ils ont été achevés en 1906. [41] [ 39] [42]

Deux autres ajouts ont été faits par la suite. Le premier était le Pavillon Travers sur la 114e Rue, qui a été construit entre 1908 et 1911. [39] [41] Une décennie plus tard, Flagg a été embauché pour concevoir un autre pavillon pour les patients privés, le Pavillon Scrymser. L'argent pour ce pavillon a été fourni par le magnat des communications James Alexander Scrymser, qui a laissé de l'argent pour la structure dans son testament. [41] [43] Les plans du pavillon ont été déposés en juin 1926 et la construction a commencé en octobre, le pavillon a été achevé en 1928. [39]

Histoire ultérieure Modifier

Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux bâtiments modernes ont été érigés et deux pavillons ont été supprimés. La première structure à être construite dans cette vague de développement moderne était le Clark Building le long des deux parcelles non développées de l'avenue Amsterdam, conçu par York & Sawyer et construit en 1952-1954. [44] [45] L'hôpital de la femme a été fusionné avec l'hôpital de Saint-Luc en 1952, formant le Centre hospitalier de Saint-Luc, [46] et le centre hospitalier est devenu aussi partiellement affilié à l'Université Columbia. [44] Les pavillons Norrie et Vanderbilt ont été démolis et remplacés par des bâtiments en briques simples. Le pavillon Norrie a été remplacé par le bâtiment Stuyvesant, conçu par York & Sawyer et construit en 1956-1957, tandis que le pavillon Vanderbilt a été remplacé par le bâtiment de service et de recherche, construit en 1966-1968 sur un dessin de Harry M. Prince. [39] [44] Le dôme d'observation du bâtiment administratif a été détruit en 1966. [39]

L'hôpital St. Luke est devenu entièrement affilié à Columbia en 1971. [44] L'hôpital St. Luke a fusionné ses services avec l'hôpital Roosevelt en 1978, devenant ainsi le centre hospitalier St. Luke's-Roosevelt. [47] Le 9 janvier 1997, St. Luke's-Roosevelt a conclu un partenariat avec Beth Israel Medical Center et New York Eye and Ear Infirmary, formant le Greater Metropolitan Health Systems, Inc. En avril 1998, Greater Metropolitan Health Systems, Inc. a été rebaptisé Continuum Health Partners. [48]

Les pavillons Plant et Scrymser pour les patients privés ont été désignés par la Commission de préservation des monuments de la ville de New York comme monuments officiels de la ville en 2002. [1] [49] En 2013, Continuum Health Partners a fusionné avec le Mount Sinai Medical Center pour devenir le Mount Sinai Health System. , [50] et deux ans plus tard, le St. Luke's Hospital est devenu le Mount Sinai St. Luke's. [51] Quatre des pavillons d'origine—Plant, Scrymser, Travers et Minturn—ont été vendus en 2016 et convertis en un complexe de 300 appartements locatifs. La conversion a été entreprise par le cabinet d'architecture CetraRuddy. [52] En 2019, les pavillons d'origine ont été inscrits au registre national des lieux historiques. [53] En 2020, l'hôpital a été rebaptisé Mont Sinaï Morningside. [54] [55] [56] [3]

Flagg a conçu l'hôpital St. Luke avec neuf pavillons : quatre pavillons de 4 + 1 ⁄ 2 étages chacun sur les 113e et 114e rues, respectivement au sud et au nord, et un bâtiment administratif central de 6 étages au milieu, faisant face à la 113e rue au Sud. [29] [57] [58] Les pavillons des rues secondaires ont été conçus avec des façades en brique et en pierre ainsi que des toits en mansarde. [57] Le plan était une continuation des conceptions d'hôpital précédentes qui avaient divisé les ailes en plusieurs pavillons reliés par des arcades. [29] [30] À Saint-Luc, les arcades étaient surélevées, avec des arcs en dessous pour permettre à l'air de passer. [59] [60] Les salles de patients étaient sur la 113ème rue, tandis que les quartiers des infirmières et les ailes des patients privés étaient sur la 114ème rue. [30] [60] Chaque pavillon a été conçu autour d'une cour centrale avec un escalier et un ascenseur. [60]

Finalement, huit des pavillons de Flagg ont été construits. [29] [30] De ceux-ci, six restent, dont quatre ne font plus partie de l'hôpital. [44] Dans la conception finale, le conseil a décidé de déplacer le bâtiment administratif plus près de la rue et de retirer les guérites proposées. Des escaliers ont été placés dans les arcades entre les pavillons afin que les salles individuelles puissent être plus facilement mises en quarantaine. [30] Le plan révisé a également permis la construction d'une chapelle derrière le bâtiment administratif. [61] À son ouverture, l'hôpital était composé du bâtiment administratif des pavillons Minturn, Chapel, Norrie et Vanderbilt, d'une écurie d'ambulances et d'un bâtiment de pathologie. [29] La capacité totale de patients du bâtiment a été estimée à 350 personnes lorsqu'il a été achevé. [58]

Bâtiment administratif Modifier

Le bâtiment de l'administration centrale, également appelé pavillon Muhlenberg, pour le fondateur de l'hôpital, est en retrait de la 113e rue. [61] C'était l'un des cinq pavillons originaux ouverts en 1896. [37] Le bâtiment était surmonté d'un dôme, qui s'élevait à 140 pieds (43 m) et était comparé à celui du Palais du Luxembourg, [57] [58] [60] bien que le dôme de Saint-Luc ait été démoli en 1966. [39] Des couloirs ouest-est traversaient chaque étage et des ascenseurs reliaient les étages, permettant aux patients malades d'être transportés plus facilement. Comme prévu, le premier (rez-de-chaussée) devait être un hall et des bureaux du deuxième au quatrième étage, une salle d'enfants au cinquième étage, des salles à manger et au sixième étage, des blocs opératoires. [62] Une cour ouverte a été placée devant le pavillon central. [30]

Pavillon de la Chapelle Modifier

Le pavillon de la chapelle, l'un des pavillons originaux ouverts en 1896, est situé sur la 114e rue, juste au nord du bâtiment administratif. Le pavillon n'était pas dans la conception initiale. [63]

Flagg a conçu une chapelle à l'hôpital, ainsi que les vitraux de la chapelle. [64] [65] Comme conçu, une tour devait s'élever au-dessus de la chapelle. [63] L'espace mesure 70 pieds (21 m) de long par 30 pieds (9,1 m) de large et 34 pieds (10 m) de haut. [66] Elle a été consacrée en 1896. [67]

Pavillon Travers Modifier

Le pavillon Travers a été construit au nord-est du bâtiment administratif, à l'est du pavillon de la chapelle, en 1908-1911. [39] [41] Il a été utilisé pour le traitement ambulatoire et comme dortoir du personnel hospitalier féminin. [41] [52] [68] Il a été utilisé plus tard pour les bureaux administratifs avant d'être converti en appartements. [52]

Pavillons Plant et Scrymser Modifier

Les pavillons Plant et Scrymser sont situés sur Morningside Drive, dans la partie est du site de l'hôpital. [1] Plant, du nom de la donatrice Margaret J. Plant, a ouvert ses portes à l'angle sud-est du site en 1906. Scrymser, du nom de la donatrice Mary Catherine Prime Scrymser, a ouvert ses portes à l'angle nord-est en 1928. [41] [39] Ils étaient initialement utilisé comme ailes où les patients riches pouvaient être traités séparément du reste des patients de l'hôpital. [1] L'usine, haute de huit étages, avait aussi des chambres pour le directeur de l'hôpital. [39] [44] Scrymser, l'une des dernières commandes de Flagg à Manhattan, avait neuf étages et différait des autres pavillons, en ce qu'il contenait des terrasses supérieures avec des loggias (plutôt qu'un toit mansardé), ainsi qu'une façade en brique avec ornementation en sourdine. [44] Ils ont été convertis en appartements à partir de 2016. [52]

Pavillon Minturn Modifier

Le pavillon Minturn, l'un des pavillons originaux ouverts en 1896, [37] est situé sur la 113e rue, juste au sud-est du bâtiment administratif. [63] Nommé en l'honneur du président fondateur de l'hôpital, Robert Minturn, il a d'abord servi de service de chirurgie pour femmes. [61] Il a ensuite été utilisé pour des bureaux administratifs puis converti en appartements. [52]

Pavillons Norrie et Vanderbilt Modifier

Le pavillon Norrie était situé à l'angle nord-ouest du site, tandis que le pavillon Vanderbilt était situé à l'angle sud-ouest, tous deux à l'ouest du bâtiment administratif [63] et faisaient partie des pavillons originaux ouverts en 1896. [37] Le pavillon Norrie, nommé d'après le trésorier de l'hôpital Gordon Norrie a été utilisé comme service de chirurgie pour hommes [61] et a ouvert ses portes en mars 1896. [69] [61] et ouvert en janvier 1896. [35] Ils ont été démolis dans les années 1950. [39]

Hôpital pour femmes Modifier

Hôpital pour femmes a été fondée par le Dr J. Marion Sims avec le soutien financier de Sarah Platt Doremus, qui est finalement devenue présidente de l'hôpital. [70] De la Caroline du Sud, Sims avait développé une approche révolutionnaire pour traiter les fistules vésico-vaginales, une complication catastrophique de l'accouchement obstrué. L'hôpital était d'abord situé dans une maison louée à Madison Avenue et 29th Street. Le Dr Thomas Addis Emmet, qui a servi à l'hôpital, a publié le premier manuel complet en anglais sur la gynécologie. [71]

En 1867, le Woman's Hospital déménagea dans un nouvel emplacement sur Park Avenue, sur le site actuel du Waldorf Astoria New York. L'emplacement avait été utilisé comme cimetière lors de l'épidémie de choléra de 1832, et 47 000 cercueils ont été déterrés pour faire place à la nouvelle construction. [71] En 1906, l'hôpital de la femme a déménagé à la 110e rue et à Amsterdam, la nouvelle structure, conçue par Frederick R. Allen d'Allen & Collens, a été agrandie en 1913. [72] L'hôpital de la femme a été fusionné avec l'hôpital St. Luke en 1952, formant St. Le centre hospitalier de Luke, [46] et l'ancien bâtiment de l'hôpital pour femmes à la 110e rue et à l'avenue d'Amsterdam ont été détruits. [44] [46] Enfin, en 1965, il a été déplacé à la 114e Rue et à l'Avenue d'Amsterdam, juste en face de Saint-Luc. [71] [46]

École de formation d'infirmières de l'hôpital St. Luke Modifier

L'école de formation des infirmières a fonctionné de 1888 jusqu'à ce que sa dernière promotion soit diplômée en 1974. L'école a fermé ses portes en raison de la concurrence de plus en plus disponibles des programmes de licence de quatre ans. Il a été fondé par Annie Ayres, une dévote du fondateur de St. Luke, Muhlenberg, et a diplômé 4 000 infirmières au cours de ses 80 ans d'existence. [73] [74] [75]


FDR fait pression pour le sauvetage des réfugiés juifs, selon des documents récemment révélés

SEPTEMBRE 2009 — À ses détracteurs, la réponse de Franklin Roosevelt à l'Holocauste a été incarnée par sa décision de juin 1939 de refuser l'asile politique à plus de 900 passagers à bord du paquebot allemand. Saint Louis. Les passagers, presque tous des réfugiés juifs, avaient en vue les lumières de Miami lorsque le gouvernement américain leur a refusé l'autorisation de débarquer. Roosevelt n'a pas répondu aux appels à l'aide. Le navire est retourné en Europe et l'Holocauste a fait plus d'un tiers de ceux qui sont retournés sur le continent.

Pour cette raison, Roosevelt a été dépeint comme indifférent au sort des Juifs. D'après un nouveau livre, Réfugiés et sauvetage, cependant, c'est une réputation qu'il ne mérite pas. Comme le révèle le journal inédit de James McDonald, l'homme qui a supervisé le comité consultatif de Roosevelt sur les réfugiés en temps de guerre, FDR fait essayer d'aider les réfugiés juifs avant la guerre.

Un an avant la Saint Louis affaire, FDR a poussé le Département d'État à autoriser des dizaines de milliers de Juifs à immigrer d'Allemagne et d'Autriche, et a élaboré des plans pour transformer les démocraties occidentales en un énorme filet de sécurité. « Roosevelt était un homme de grande vision qui voulait réinstaller un nombre beaucoup plus important de réfugiés », écrit Richard Breitman, un historien de l'université américaine qui a aidé à éditer le volume. « [Mais] sa volonté d'agir variait fortement selon les circonstances politiques et militaires.

Dès le printemps 1938, selon les journaux de McDonald's, Roosevelt a commencé à parler d'un plan pour sauver des millions de Juifs de l'Allemagne nazie et les diviser entre un groupe de 10 pays démocratiques. Plus tard cette année-là, Roosevelt a promis à McDonald qu'il demanderait au Congrès d'affecter 150 millions de dollars pour aider à réinstaller les réfugiés dans le monde. En mai 1939, un mois seulement avant la Saint Louis incident, McDonald était présent lorsque FDR a averti ses conseillers que la situation des Juifs en Allemagne devenait critique. "Ce n'était pas tant une question d'argent", a déclaré McDonald, a déclaré le président, "qu'il s'agissait de vies réelles".

McDonald, le haut-commissaire aux réfugiés de la Société des Nations dans les années 1930, n'avait aucune tolérance pour les bureaucrates traînants ou les dirigeants mondiaux timides. Il avait démissionné de son poste en 1935 en raison de la réticence de l'organisation à aider les Juifs dans l'Allemagne nazie. Et il n'avait aucune raison de trouver des excuses à Roosevelt. Ce qui, disent les historiens, est ce qui rend sa décision de rejoindre le comité consultatif du président sur les réfugiés en 1938 – et ses impressions d'un président qu'il croyait très préoccupé par le sort des Juifs européens – si importante.

Alors pourquoi Roosevelt n'a-t-il pas agi ? McDonald a blâmé la politique intraitable de l'époque. Au début de 1939, avec le Saint Louis sur le point de mettre les voiles, FDR a refusé d'approuver un projet de loi qui aurait amené 20 000 enfants juifs allemands aux États-Unis en dehors du quota d'immigration. Du point de vue de McDonald's, FDR considérait le projet de loi comme un simple geste, pas une solution. Face à une forte opposition publique et à un département d'État intransigeant, Roosevelt et McDonald ont également reconnu que le projet de loi était voué à l'échec. « Le problème était que la plupart des initiatives visant à réinstaller les réfugiés… se sont révélées impossibles, ont rencontré une résistance substantielle à l'étranger ou se sont développées très lentement », écrivent Breitman et ses coéditeurs. « Le déclenchement de la guerre a détruit la plupart des opportunités qui restaient. »

En 1940, Roosevelt a abandonné ses principaux efforts de réinstallation lorsqu'il a été contraint de passer de l'action humanitaire à la sécurité nationale. Cette transition a tellement déçu McDonald qu'il a voté pour Wendell Willkie lors de l'élection présidentielle de cette année-là.

Néanmoins, après la victoire de FDR, McDonald est resté en tant que conseiller du président, faisant ce qu'il pouvait pour aider les Juifs d'Europe. "Nous avons définitivement le sentiment que McDonald a estimé que lui et Roosevelt étaient, sinon sur la même longueur d'onde, du moins dans le même chapitre", a déclaré Breitman à la Seconde Guerre mondiale. "Il a finalement réalisé que personne n'avait le pouvoir d'arrêter l'Holocauste." Malheureusement, cela comprenait le président.


Hydroélectricité

Les sources ont continué d'être la principale industrie de la communauté jusqu'au tournant du 20e siècle, lorsque l'industrie a trouvé sa place grâce à l'énergie hydroélectrique à faible coût. La première centrale hydroélectrique a été construite en 1900 lorsque Henry H. Warren a organisé une entreprise pour creuser un canal électrique qui reliait la rivière Grasse et le puissant Saint-Laurent. Sur cette distance, la profondeur a chuté de 45 pieds et a permis d'exploiter 200 000 chevaux-vapeur.

Cette source d'électricité peu coûteuse et fiable a incité la Pittsburgh Reduction Company (plus tard nommée Aluminium Company of America, ou Alcoa) à établir une installation dans la communauté. Avec l'afflux de travailleurs créés par la nouvelle usine industrielle, les pénuries de logements n'étaient pas rares et de nombreux travailleurs sont restés dans les grands hôtels autrefois remplis de ceux qui recherchaient les pouvoirs de guérison des sources minérales.


Lewis & Clark

En mai 1804, Meriwether Lewis et William Clark ont ​​entrepris leur voyage de découverte, embarquant près du confluent des fleuves Mississippi et Missouri. Aujourd'hui, vous pouvez visiter le confluent lors de l'une de nos croisières fluviales spécialisées.

Le 18 novembre 1805, l'équipage atteignit l'embouchure du fleuve Columbia en Oregon, réalisant un objectif principal de l'expédition : tracer une route vers le Pacifique et établir la revendication des États-Unis sur le nord-ouest du Pacifique.

L'expédition retourna à Saint-Louis le 23 septembre 1806, atterrissant près du site de Gateway Arch.

Virginia Minor, qui en 1873 a intenté une action en justice pour le droit de vote des femmes à l'ancien palais de justice, était apparentée à Meriwether Lewis, chef du Corps of Discovery.

Découvrez l'histoire fascinante et l'ingénierie derrière la Gateway Arch sur la page officielle du National Park Service.


PARC SARA D. ROOSEVELT, Quartier chinois

Dans le Lower East Side surpeuplé de Manhattan, il y a un parc linéaire couvrant sept pâtés de maisons entre Houston et Canal Street. C'est le produit de l'élimination des bidonvilles de la période de la Dépression qui a fourni un espace vert public indispensable aux masses pauvres, fatiguées et regroupées qui aspirent à respirer librement.

Avant la construction de ce parc, son site contenait des cimetières, des synagogues et une tour d'hôtel de luxe éphémère. Forsyth et Chrystie Street suivent la longueur du parc, offrant des bâtiments historiques qui ont résisté aux changements démographiques et aux programmes de rénovation urbaine du quartier. La carte de 1852 de Matthew Dripps montre un cimetière, deux églises baptistes, une église épiscopale, un temple réformé et une armurerie sur l'empreinte du parc. Circled est un cimetière afro-américain dont je parlerai ci-dessous.

Je suis arrivé au parc Sara D. Roosevelt pour inspecter les conditions de son Golden Age Center, une installation moderniste banale achevée en 1964. À l'exception des œuvres d'art sur son mur sud, le bâtiment a des mosaïques mais aucune plaque indiquant leur artiste ou la date d'achèvement. Derrière le bâtiment sur son côté nord se trouve l'endroit où l'histoire doit être discutée.

Le jardin M'Finda Kalunga a été fondé en 1982 dans une partie négligée du parc fréquentée par les toxicomanes et les vagabonds. Le nom de cet espace vert récupéré est traduit par «Jardin au bord de l'autre côté du monde» dans la langue kikongo qui était parlée par de nombreux premiers Afro-Américains de la ville lorsqu'ils sont arrivés ici en tant qu'esclaves. En face de ce jardin, la propriété du 195-197 Chrystie Street a servi de deuxième cimetière africain de la ville, après la fermeture et la profanation du premier du Civic Center. Ce cimetière a reçu des inhumations de 1795 à 1853. Freeman Alley se trouve sur ce bloc. Il est possible que le nom soit lié au cimetière, mais jusqu'à présent, je n'en ai trouvé aucune preuve. La plupart des restes ont été réinhumés au cimetière de Cypress Hills à Brooklyn, qui abrite des tombes déplacées de quelques autres petits cimetières qui ont été déclassés au profit de la croissance urbaine.

Les voies navigables urbaines sont ma spécialité. À ce sujet, un petit étang pour poissons rouges et tortues se trouve dans le jardin M'Finda Kalunga. La période au cours de laquelle le deuxième cimetière afro-américain de la ville a fonctionné a été une période de transition, les Africains devenant plus américains. L'importation d'esclaves a été abolie en 1808 et vingt ans plus tard, les derniers esclaves de l'État ont été libérés de la propriété. Moins d'une décennie après la fermeture du cimetière, la guerre civile mettra fin à cette pratique déshumanisante. Le cimetière était sous les auspices de l'église Saint-Philippe, une église pour les «Africains libres» fondée en 1809. Comme l'histoire du plus grand temple réformé de la ville et de sa cathédrale catholique, cette congrégation noire historique a continué à se déplacer vers le haut de la ville. Il est actuellement situé à Harlem. Le parc possède un deuxième jardin conçu par une communauté d'immigrants plus récente, le Hua Mei Bird Garden, du nom d'un oiseau chanteur populaire en Chine.

Toujours sur Chrystie Street, on peut voir le contraste entre le 19e et le 21e siècle. 163 Chrystie a un Allemand Rundbogenstil, ou "style arc en plein cintre". Il s'agissait d'une tentative du milieu du XIXe siècle en Allemagne pour développer un style architectural national. La visite de Kevin de la 14e rue à partir d'octobre 2019 offre d'autres exemples de Rundbogenstil. Juste à côté, le 165 Chrystie offre le look post-millénaire des baies vitrées du sol au plafond et des murs en béton. Designed by ODA Architecture, the 9-unit luxury residence replaced a three-story Chinese kitchen supply store.

At Stanton Street there is an art installation from 2016 by street artist KAWS a.k.a. Brian Donnelly. His work was part of a $300,000 commitment by Nike in redesigning the basketball court. Nearly four years later, the painting still looks good. Kevin walked Stanton Street in 2010.

On the east side of the park facing this basketball court is the former Public School 20, one of many historically-inspired schools designed by C.B.J. Snyder. In 1985 at the height of the AIDS crisis this former school became the Rivington House, a 219-bed nursing home for patients afflicted with this incurable virus. In 2015, the facility closed and was sold to a politically-connected nursing home operator who then sold it to a private developer who had dreams of a luxury condo conversion here. Investigations and controversy ensued. In 2019, a mystery LLC purchased the building, which is leased for 30 years to Mount Sinai Hospital as a clinic. If you choose to go east on Rivington Street, Kevin walked this street in 2010.

Returning to the Golden Age Center, we are standing on the site of the tallest building demolished to make way for Sara D. Roosevelt Park. The 12-story Libby’s Hotel & Baths set the luxury standard in this otherwise working-class neighborhood. It was completed in 1926 and named after the mother of its owner Max Bernstein. Billed as the Ritz with a Shvitz, the $3 million hotel symbolized the Roaring Twenties and its owner as an immigrant success story. Libby’s had its own Yiddish radio show broadcasted from the hotel. Bernstein did not have luck on his side. Besides losing his mother at a young age, his wife died shortly after the hotel’s opening, sending him into a depression. Then a predatory lender foreclosed on the property in 1929. Within two years it was demolished to make way for the park.

The hotel faced Delancey Street, a wide thoroughfare connecting Little Italy to the Williamsburg Bridge. Prior to the bridge, Grand Street served as the neighborhood’s main east-west route on account of its ferry terminal.

Following the completion of the bridge this street was widened to accommodate the increased traffic but I’ve wondered why Delancey wasn’t extended through SoHo to reach the west side. In the above 1934 photo from Municipal Archives, we see the site of Libby’s Hotel with Delancey Street in the foreground.

The widening allowed for a green median on Delancey that was initially to resemble a parkway. In 1921 it was given the name Schiff Parkway, a name that is as remembered as Avenue of the Americas and Joe DiMaggio Highway. Namesake Jacob Schiff was a German Jewish immigrant who achieved tremendous success in finance. This Upper East Side millionaire identified with the poor Jews of the Lower East Side not only through his philanthropy but also by walking its streets without being identified. His name also appears on an uptown playground. As the traffic flow increased, Schiff Parkway was narrowed in favor of more traffic lanes. The same story happened with Park Avenue’s malls and 34th Avenue in Jackson Heights.

In the past decade, Schiff Parkway’s width was partially restored thanks to the bike lane on Delancey Street that took away one traffic lane.

Speaking of namesakes, Sara D. Roosevelt was alive when the Board of Aldermen named this park for her in September 1934. The runner up-honoree was former Parks Commissioner Charles B. Stover. A humble woman, she preferred to have it named after social worker Lillian Wald, who had strong ties to the neighborhood. Her family has roots in New York reaching back to the Dutch period, and her oldest son was the president. Keeping out of the fray, she excused herself from the park’s dedication ceremony.

Not enough Roosevelts for you? Check out my earlier essay on Theodore Roosevelt Park and FDR’s missing memorial in Midwood. Kevin takes us back to the demapped Roosevelt Street that predates both presidents and their mothers.

Three blocks to the east of this intersection the Tenement Museum has a corner storefront promoting immigration history in this city. Once a modest tenement-turned-museum at 97 Orchard Street, it has since undergone an expansion that includes offices, storefront, and an elevator, among other accessibility improvements. Kevin walked the length of Orchard Street in 2018 and documented the fading ads of Delancey in 1999.

I’m Just Walkin’ blogger Matt Green calls the facility on Delancey and Forsyth a “churchagogue,” and he’s seen plenty of them across the city. The Spanish Delancey Seventh Day Adventist Church offers hints of its Jewish past with stars of David on its windows. Its designer, J. Cleveland Cady, also had the American Museum of Natural History and the old Metropolitan Opera House on his resume. Built in 1890 for a missionary church, it had no luck converting Jewish immigrants and soon became a palatial synagogue. The owners wisely rented out the first floor to storefronts.

In the 1960s, the synagogue had few members, as younger generations moved uptown, out of Manhattan, and towards the suburbs. The church purchased this shul in 1971. Under its current owner, services here still take place on Saturdays. In 2016, the church offered its site for development, with the provision to retain the first three floors. This building is not landmarked. So far, no glass box tower here yet. Check back here in a couple of years.

At 104 Forsyth Street facing the park with a presidential surname is the apartment building honoring the 20th president, who served for just six months in 1881 when he was assassinated. Like its namesake, the building has some sad stories of its own. Daytonian in Manhattan blogger Tom Miller gives us a detailed history of The Garfield Flats.

Here’s another former synagogue, 80 Forsyth Street. Again, Tom Miller gives us its history, so I don’t have to. Its most remarkable owners were artist couple Pat Pasloff and her husband Milton Resnick, who bought the building in 1966. Resnick also owned a former synagogue-turned-studio a block away on Orchard Street. In 2013 after Pasloff’s death, the studio was put on the market for $6.2 million.

On this block the park also wiped away The Grand Theatre, a palace of Yiddish plays that was part of a cluster of theaters nearby on the Bowery dubbed the Yiddish Rialto. This 1,700-seat theatre welcomed neighbors from nearby Little Italy and Chinatown with plays in their respective languages. Prolific city photographer Percy Loomis Sperr was on the scene to capture the demolition of this beautiful structure. Dans ce NYPL Digital Collections photo, Sperr is looking south on Chrystie Street towards Grand Street. Libby’s Hotel and Grand Theatre were the last buildings demolished in favor of the park, on account of their size.

I’m surprised that Tom Miller hasn’t yet chronicled 70 Forsyth Street, built as The Major. This five-story walkup seems like an ideal counterpart to the Grand Theatre, similar to how the Farley Post Office complimented the old Penn Station across the street. The Major and the Grand Theater were built in the same generation, but I do not know if they shared an architect. The building is not mentioned in the AIA Guide and it is not landmarked. Similar to how Jewish immigrants of the early 20th century created landsmanshaften of newcomers from the same villages and regions, Chinese newcomers at the turn of this century are doing the same. 70 Forsyth Street is home to the New Fuzhou Senior Association, representing folks from the capital city of the Fujian Province.

The beauty of Sara D. Roosevelt Park was almost compromised by the man who ran the city’s Parks Department. In his effort to steamroll a highway across lower Manhattan, Robert Moses saw this park as an easy path for the Lower Manhattan Expressway, or Lomex. In a 1955 illustration from the Triborough Bridge & Tunnel Authority, the highway is shown running atop the block to the west of the park, taking away dozens of tenements and small businesses so that cars can travel between Brooklyn and New Jersey without any traffic lights. And this was only a spur of Lomex. The main highway’s route was east-west between Delancey and Broome Streets, running from the Holland Tunnel to Williamsburg Bridge.

Les 1963 Arterial Program by TBTA shows the full length of Lomex, its tentacle-like ramps, and how “relocating 2,000 families is not really a difficult process.” This plan would have encroached on the park at Broome Street, and would have razed the block where the Tenement Museum is located. Thousands of tenements have been demolished in favor of public housing, schools, roads, and parks. By sheer luck, 97 Orchard Street survived long enough to become a museum!

In the 1967 plan drafted by the city’s DOT, we see the highway taking over the park entirely south of Delancey Street. The parkland loss would have been made up with a new set of parks above a highway trench in SoHo. Delancey/Kenmare and Broome streets would have been relegated as service roads for the main Lomex route.

To account for the “relocation of 2,000 families,” architect Paul Rudolph proposed a linear “city within the city” atop the Lomex with brutalist stepped concrete high-rises covering the highway, which would have been built atop Sara D. Roosevelt Park. At its junction with Canal Street and Manhattan Bridge, Rudolph proposed a massive transit hub whose shape is somewhere between a nautilus spiral and a domed arena. The Confucius Plaza high-rise stands there today. Fortunately this expressway did not succeed and the park was saved.

The southernmost block of Sara D. Roosevelt Park, between Hester and Canal Streets, has seen dramatic change on its eastern side. In this 1934 photo from the Municipal Archives, we see the cleared park block looking south. The dome in the background is the synagogue at 27 Forsyth Street. Most synagogues on the LES were comprised of landsmen from specific places this one was founded by Jews from Suwalki, Poland. The synagogue failed to pay its bills and was forced to close in 1926. The building is still Orthodox in name: since 1935 as St. Barbara’s Greek Orthodox Church, an outpost of Greek culture in this largely Chinese neighborhood.

In 1934 this block contained IS 131, another fine C.B.J. Snyder product. But as the student body grew and its needs changed, the old school was razed and replaced in 1983 with a modernist facility. In the above photo, we see this school on the right side of the park. The photographer took this shot standing atop the Manhattan Bridge entrance arch. The southern side of this park is Canal Street, where Kevin walked in 2019.

The circular edges of Intermediate School 131 have the look of a Guggenheim knockoff or garage ramps, spilling over a remapped block of Forsyth Street facing the park. The school is co-named for Dr. Sun Yat-Sen, leader of the Xinhai Revolution that overthrew China’s last imperial dynasty in 1911. The annual Lunar New Year Parade marches past this building with pride. My story on these seven historic blocks ends here.

Sergey Kadinsky is the author of Hidden Waters of New York City: A History and Guide to 101 Forgotten Lakes, Ponds, Creeks, and Streams in the Five Boroughs (2016, Countryman Press) and the webmaster of Hidden Waters Blog.

Check out the ForgottenBook, take a look at the gift shop, and as always, “comment…as you see fit.”


Histoire et culture

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Roosevelt Str - History

America's conflict with Spain was later described as a "splendid little war" and for Theodore Roosevelt it certainly was. His combat experience consisted of one week's campaign with one day of hard fighting. "The charge itself was great fun" he declared, and "Oh, but we had a bully fight." His actions during the battle earned a recommendation for the Congressional Medal of Honor but politics intervened and the request was denied. The rejection crushed Roosevelt. As though in consolation, the notoriety from the charge up San Juan Hill was instrumental in propelling him to the governorship of New York in 1899. The following year Roosevelt was selected to fill the Vice Presidential spot in President McKinley's successful run for a second term. With McKinley's assassination in September 1901, Roosevelt became President.

In the confusion surrounding their departure from Tampa, half the members of the Rough Riders were left behind along with all their horses. The volunteers made the charge up San Juan Hill on foot. They were joined in the attack by the 10th (Negro) Cavalry. The 10th never received the glory for the charge that the Rough Riders did, but one of their commanders - Captain "Black Jack" Pershing (who later commanded American troops in World War I) - was awarded the Silver Star.

"Roosevelt. made you feel like you would like to cheer."

Richard Harding Davis was a reporter who observed the charge up San Juan Hill. We join his account as American forces have massed at the bottom of the hill - the Spanish entrenched in a dominate position on its top. Behind the Americans, advancing troops have clogged the roads preventing an escape. The Americans appear to be stymied - unwilling to move forward and unable to retreat. Suddenly, Theodore Roosevelt emerges on horseback from the surrounding woods and rallies the men to charge:

I speak of Roosevelt first because, with General Hawkins, who led Kent's division, notably the Sixth and Sixteenth Regulars, he was, without doubt, the most conspicuous figure in the charge. General Hawkins, with hair as white as snow, and yet far in advance of men thirty years his junior, was so noble a sight that you felt inclined to pray for his safety on the other hand, Roosevelt, mounted high on horseback, and charging the rifle-pits at a gallop and quite alone, made you feel that you would like to cheer. He wore on his sombrero a blue polka-dot handkerchief, a la Havelock, which, as he advanced, floated out straight behind his head, like a guidon. Afterward, the men of his regiment who followed this flag, adopted a polka-dot handkerchief as the badge of the Rough Riders. These two officers were notably conspicuous in the charge, but no one can claim that any two men, or anyone man, was more brave or more daring, or showed greater courage in that slow, stubborn advance than did any of the others. . . .

I think the thing which impressed one the most, when our men started from cover, was that they were so few. It seemed as if someone had made an awful and terrible mistake. One's instinct was to call them to come back. You felt that someone had blundered and that these few men were blindly following out some madman's mad order. It was not heroic then, it seemed merely terribly pathetic. The pity of it, the folly of such a sacrifice was what held you.

They had no glittering bayonets, they were not massed in regular array. There were a few men in advance, bunched together, and creeping up a steep, sunny hill, the top of which roared and flashed with flame. The men held their guns pressed across their breasts and stepped heavily as they climbed. Behind these first few, spreading out like a fan, were single lines of men, slipping and scrambling in the smooth grass, moving forward with difficulty, as though they were wading waist high through water, moving slowly, carefully, with strenuous effort. It was much more wonderful than any swinging charge could have been. They walked to greet death at every step, many of them, as they advanced, sinking suddenly or pitching forward and disappearing in the high grass, but the others' waded on, stubbornly, forming a thin blue line that kept creeping higher and higher up the hill. It was as inevitable as the rising tide. It was a miracle of self-sacrifice, a triumph of bulldog courage, which one watched breathless with wonder. The fire of the Spanish riflemen, who still stuck bravely to their posts, doubled and trebled in fierceness, the crests of

Roosevelt (center) and the
Rough Riders celebrate
at the top of San Juan Hill
the hills crackled and burst in amazed roars, and rippled with waves of tiny flame. But the blue line crept steadily up and on, and then, near the top, the broken fragments gathered together with a sudden burst of speed, the Spaniards appeared for a moment outlined against the sky and poised for instant flight, fired a last volley and fled before the swift-moving wave that leaped and sprang up after them.

The men of the Ninth and the Rough Riders rushed to the blockhouse together, the men of the Sixth, of the Third, of the Tenth Cavalry, of the Sixth and Sixteenth Infantry, fell on their faces along the crest of the hills beyond, and opened upon the vanishing enemy. They drove the yellow silk flags of the cavalry and the Stars and Stripes of their country into the soft earth of the trenches, and then sank down and looked back at the road they had climbed and swung their hats in the air. And from far overhead, from these few figures perched on the Spanish rifle-pits, with their flags planted among the empty cartridges of the enemy, and overlooking the walls of Santiago, came, faintly, the sound of a tired, broken cheer."

Les références:
Davis, Richard Harding, The Cuban and Porto Rican Campaigns (1898) Freidel, Frank, The Splendid Little War (1958) Morris Edmund, The Rise of Theodore Roosevelt (1979).


End of the Bull Moose Party

By 1916, the Bull Moose Party had changed: A prominent leader, Perkins, was convinced that the best route was to unite with Republicans against the Democrats. While the Republicans were interested in uniting with the Progressives, they were not interested in Roosevelt.

In any case, Roosevelt refused the nomination after the Bull Moose Party chose him to be its standard-bearer in the presidential election. The party tried next to give the nomination to Charles Evan Hughes, a sitting justice on the Supreme Court. Hughes also refused. The Progressives held their last executive committee meeting in New York on May 24, 1916, two weeks before the Republican National Convention. But they were unable to come up with a reasonable alternative to Roosevelt.

Without its Bull Moose leading the way, the party dissolved shortly thereafter. Roosevelt himself died of stomach cancer in 1919.


Voir la vidéo: Histoire - Le New Deal (Juillet 2022).


Commentaires:

  1. Bedivere

    mais toi-même, tu essayais de le faire ?

  2. Kagashicage

    Peut-être que je vais me taire

  3. Eorl

    Il est d'accord avec toi

  4. Mik

    Je n'ai pas aimé ça)

  5. Kirg

    Bravo, votre idée brillamment

  6. Birkhed

    Une phrase incomparable ;)



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